Как много веков назад, так и сейчас стройка из дерева начинается с подготовки материала. Если мы говорим про кругляк — традиционный русский строительный материал, то его подготовка начинается с «окорки». Окорка — это процесс удаления коры с бревна. От того, насколько правильно и качественно произойдет окорка, будет зависеть долговечность всего сруба и его устойчивость к гниению.
Разговор об окорке начнем совсем издалека.
Вспомним строение дерева. По большому счету — сверху кора, внутри древесина. Между ними живая прослойка, называемая камбий. Камбий восходит к латинскому слову cambium (замена), которое живо еще в итальянском языке. Камбий это самая живая, растущая ткань дерева. За счет него дерево увеличивается в толщину. Весной-летом камбий растет быстро и дает крупные клетки, зимой медленно, давая мелкие плотные клетки. Так образуются годовые кольца. Выросший камбий становится древесиной.
Теперь про древесину. Наружная часть древесины называется заболонь (или о́болонь или блонь — слово, видимо, восходит к праславянскому «болна» означавшему мякоть и болото, и родственному слову «белый»). Заболонь — сравнительно живая, мягкая и светлая часть древесины, по которой происходит транспорт воды к кроне. Настолько живая, что её в суровые времена можно даже есть. В старые времена сушеная заболонь лиственницы или ели, свернутая в трубку и высушенная, от Сибири и до Вятки в голодные годы употреблялась в пищу.
А вот вам еще диковинный фактик: «Чукчи из листьев и молодых побегов ивы приготовляли одно из любимых блюд, запасали впрок. Ивой набивали мешки из тюленьих шкур, и это подобие силоса оставляли киснуть в течение всего лета. Поздней осенью такая кислая масса замерзала и в последующие месяцы ее резали ломтями и ели, как хлеб».
Ну, хватит про заболонь. Двинемся вглубь бревна. Под заболонью находится уже почти мертвая и самая прочная часть древесины, называемая ядро или сердцевина. Правда, она не всегда прочная. У осин — с годами, например, она норовит подгнить.
Теперь о коре. Это наш главный предмет интереса. Кора состоит из пробкового внешнего слоя и внутреннего лубяного. Луб — это волокнистый слой, который с одной стороны обеспечивает прочность дерева, с другой стороны является питательной системой, по которой движется сок. Этот сок является раствором сахаров. Вспоминаете березовый сок? Лубяная часть стебля часто применяется в хозяйстве. К примеру, луб липы знаменит тем, что из него изготавливают рогожу и мочалки.
Слои камбия и луба являются природной защитой древесины от внешних воздействий. Именно их сохранение, а не срезание важно при окорке дерева. А вот пробковую часть коры надо непременно удалять, поскольку в ней и под ней прекрасно живут всякие древоточащие жучки.
Ну, наконец, собственно об окорке.
Есть три основных способа окорки:
- Обычным ручными инструментом
- Электрическим или бензиновым ручным инструментом
- Окорочным станком
Мы ограничим своё внимание использованием обычного ручного инструмента. Этот способ является традиционным и несравненно добротнее механизированных.
На окорку одного бревна руками уходит до часу времени. Реальное время зависит, кроме как естественно от здоровья работника, от свойств и состояния древесины. Понятно, что тонкая кора счищается быстрее. Так же легче работать со свежезаготовленной древесиной. Не засохшая, влажная кора поддается окорке легче. Помогает в этом и прошедший дождичек.
Для окорки есть несколько ручных инструментов. Это плотницкий топор, скОбель и лопата с прямым остро заточенным передком.
Топор даже не обсуждаем — он малоудобен и даже вреден для окорки. И нужен лишь, чтоб удалять сучки.
Скобель (он же струг, наструг, кородёр) – старинный инструмент плотника. Даже лучше сказать, древний инструмент. Его не всегда найдешь в обычных магазинах с инструментами (надо подаваться в специализированные), но можно сделать на заказ или даже самостоятельно. Скобель представляется собой заточенную изогнутую стальную пластину с приделанными обычно деревянными ручками. Это очень удобный и сбалансированный инструмент, позволяющий работать быстро и с наименьшими затратами труда.
Именно возможность сдирания (скобления) коры заместо срезания — определила долгую жизнь этому инструменту. Сохранение лубяной прослойки после окорки, основное преимущество работы скобелем. Поддевая кору и отдирая ее, скобель своей поверхностью сминает, сглаживает до особенного блеска луб. И при этом уплотняет и оставляет ненарушенной древесину. Движение скобеля должно идти лишь по поверхности камбия. Он мягкий и рыхлый по структуре. Плохо, если инструмент зарывается в древесину или режет дерево. В этом смысле, слишком острый скобель есть зло- он будет зарываться в камбий.
Движение скобеля нужно направлять так, чтобы отдирать, а не резать материал и лучше двигать скобель от комельной части к вершине. После зачистки скобелем, поверхность древесины принимает особый восковой цвет. Она блестит как лакированная. Если вы это наблюдаете, значит все идет правильно.
В общем скобель хорош! Не зря же говорится «после ужина горчица что после скобеля топором.» У скобеля, впрочем, есть и другое предназначение — строгание элементов бондарной посуды (кадок, ушатов), то есть таких, где нужна криволинейная поверхность.
Про лопату. Правильно заточенная лопата — тоже весьма удобный инструмент. Ей можно выполнять окорку в больших объёмах. Лопата отлично дополняет скобель в работе, поскольку лопатой движут совсем не те мышцы тела, что тягают скобель. Это мышцы практически всего тела, и особенно спинные. Мышцы спины заметно мощнее мышц рук, которые задействованы в работе скобелем. Полезно чередовать работу со скобелем и с лопатой. Разные мышцы работают, меньше устаешь.
О заточке лопаты. Может оказаться, что очень острой лопатой работать будет тяжелее чем тупой. Как и со скобелем, острая кромка будет заглубляться в камбий и древесину под корой и тормозить работу. Практически степень заточки надо приноравливать к свойствам коры в данный момент.
Словом, вы видите — окорка это вам не хухры-мухры, а серьезное дело.
Конечно, существуют и другие техники окорки. Это электрофуганки и насадки на бензопилу, болгарку или дрель, а также специальные окорочные станки. В некоторых случаях используют даже обдирают кору бревна могучей струей воды. Эти инструменты и технологии позволяют значительно быстрее и производительнее осуществлять работу. Нередко их применяют для работы на крупных предприятиях.
Однако при механизированной работе сильно страдает качество готового бревна. Все без исключения механизированные инструменты во время обработки рвут волокна древесины, открывая поры сквозь которые влага будет легко впитываться. После такой окорки брёвна теряют устойчивость к гниению. Чтобы их защитить, придётся наносить ядовитое защитное покрытие. Также после грубой механической обработки древесина неравномерно просыхает. Вследствие этого в древесине могут появиться большие трещины.
Обычный ручной инструмент много лучше сохраняет верхний слой древесины. Поры затираются таким инструментом и закрываются, уменьшая проницаемость для влаги и повышая устойчивость к гниению. Да и трещин в подсохших брёвнах получается минимум.
Именно поэтому в работе настоящие плотники предпочитают использовать исключительно ручной инструмент — скобели, лопаты, топоры.
Строительным организациям и частным бригадам невыгодно долго возиться со снятием коры. И они будут делать так, как им удобнее, быстрее и экономнее. Потом стены сруба будут обрабатываться специальными пропитками, которые не сильно полезны для здоровья будущих жителей строения.
Подводя итоги, мы призываем применять ручное окаривание и давать качество работы.